月: 2025年9月

チンクエ・カンピ

イタリア ／ エミリア＝ロマーニャ

ビオロジック栽培や、ビオディナミ調剤の散布だけでなく、一部の畑で不耕起栽培にも挑む情熱的生産者。造り手のヴァンニ・ニッツォリは、レッジョ・エミリア近郊で約200年続く農家の家系。2003年に当主となると同時に自社瓶詰めを開始した。所有する計20haのうち、ブドウ畑は4haで、その他、麦や野菜も栽培。IGPランブルスコ・デッレミリアは、比較的収量の少ないランブルスコ・グラスパロッサ品種を中心に、約10種のランブルスコ品種をブレンドしている。瓶内二次発酵を行っているが、一般的な糖分添加ではなく、同じヴィンテッジのブドウの果汁を冷却してとっておき、一次発酵後にブレンドする。泡は緻密で、ランブルスコ系品種の野性味と酸味をキレイにまとめ上げ、ドライな味わい。アタックからアフターまで、一貫して感じられる味わいの透明感は、赤のスプマンテというスタイルが苦手だった人にも、アピール力が大きいだけでなく、従来のランブルスコ観を覆す革命的な存在である。トレッビアーノによるスプマンテは、自根・樹齢100年以上の古木から生産。ともに醸造時亜硫酸無添加。バルサミコ酢も非常に伝統的な製法で少量生産する。

エミリア＝ロマーニャについて

トスカーナとロンバルディアに挟まれるよう、東西に細長く広がる州。西部のエミリア地方は、発泡性赤ワイン、ランブルスコの中心地。やや甘口の印象が強いランブルスコだが、実際は全生産量のうち70％以上が辛口となる。またランブルスコ品種は、約70種もの亜種があり、フレッシュでキレの良い酸を持つランブルスコ・ソルバーラ、陰影あるタンニンを持つランブルスコ・グラスパロッサなど、ランブルスコの優良品種を区分する動きが近年高まっている。州東部のロマーニャ地方はサンジョヴェーゼとトレッビアーノが主体。特にロマーニャ南部、トスカーナ州境側の標高200～500m前後の丘陵地帯で、低収量・高品質を目指す生産者の活動が、2010年前後以降活発化。「大量生産で悪名高かった州」というイメージの部分的払拭が始まりつつある。文化レベルの高さでも知られる州で、作曲家のヴェルディ、指揮者のトスカニーニ、オペラ歌手のパヴァロッティ、映画監督のフェリーニがこの州の出身である。

IGT Trebbiano dell’Emilia Frizzante – Terbianc
トレッビアーノ・デッレミリア・フリッツァンテ テルビアンク

品種：トレッビアーノ
植樹：1900年代
位置：標高160m、東,南東
土壌：砂質混じりの粘土石灰土壌
醸造：約5日間マセレーション。セメントタンクで発酵。瓶詰め時に、同VTの冷蔵保存していた収穫時の果汁を一緒に詰め、瓶内二次発酵。

テルビアンクとは、方言でトレッビアーノのこと。エミリア・ロマーニャのスパークリングらしく、熟した果実の風味がある。藁色をしており、果汁だけでなく、素直な果皮の味わいも適度に感じられる。

良く熟した黄色の果実の明るさがありながら、酸は柑橘系、メントールや軽快な苦みを伴うニュアンスがあり、爽快。
¥4070 (2022)
¥4290 (2023)

IGT Lambrusco dell’Emilia Frizzante – Cinquecampi Rosso
ランブルスコ・デッレミリア・フリッツァンテ チンクエカンピ・ロッソ

品種：ランブルスコ・グラスパロッサ、マルボ・ジェンティーレ、マルツェミーノなど
植樹：1950年、1985年、2005年
位置：標高150m、東・西
土壌：砂質混じりの粘土石灰土壌
醸造：10日間マセレーション。栗の木樽で醗酵。瓶詰め時に、同VTの冷蔵保存していた収穫時の果汁を一緒に詰め、瓶内二次発酵。1年間瓶内熟成。

果皮の成分の抽出をしっかりとしているにもかかわらず、泡とタンニンが邪魔し合わないランブルスコ。夏に訪問すると、生ハムメロンとこのランブルスコを飲ませてくれるが、その味わいの鮮烈なことと言ったらない。アペリティブや軽めの食中酒として、大活躍。

赤のスパークリングというと、華やかで少し甘いワインをイメージするかもしれないが、このランブルスコはアロマティックな主張が控えめで、味わいにも甘さはなく、後味ともにスッキリとしたキャラクター。泡はよく液体に溶け込んでいて、ほどよくタンニンやミネラル感などもあり、赤ワインが苦手な人もこれなら楽しめる軽やかさがある。アペリティフに、あるいは生ハム、シャルキュトリーなどと一緒に、バーや友達との集まりの場など、気軽な場に向いているワイン。
¥3740

IGT Spergola dell’Emilia – Spumante Metodo Classico non dosato “Particella 128”
スペルゴラ・デッレミリア　スプマンテメトード・クラッシコ・ノン・ドザート　パルティチェッラ 128

品種：スペルゴラ100％
植樹：1900年代
位置：標高160m
土壌：砂質混じりの粘土石灰土壌
醸造：除梗後、約3日間マセレーションセメントタンクで8ヵ月間熟成瓶詰め時に、同VTの冷蔵保存していた収穫時の果汁を一緒に詰め、瓶内二次発酵8ヵ月間以上澱とともに瓶内熟成の後デゴルジュマン

地域の地品種の中でも、酸度の高いスペルゴラ種のみの、メトード・クラッシコ。古くからこの区画（Particella）にはスペルゴラが植えられており、その区画番号が128だった。しっかりと味わいはのっているが、白い果実を感じさせる後味の長さは、古樹ならでは。
¥5060 (2023)

IGT Lambrusco dell’Emilia Frizzante Rosato – Fuorleggero
ランブルスコ・デッレミリア・フリッツァンテ・ロザートフオルレッジェーロ

品種：ランブルスコ・グラスパロッサ100％
植樹：2014年
位置：標高200m、東
土壌：砂質混じりの粘土石灰土壌
醸造：マセレーションなし。セメントタンクで醗酵。セメントタンクで6ヵ月間熟成。瓶詰め時に、同VTの冷蔵保存していた収穫時の果汁を一緒に詰め、瓶内二次発酵

ランブルスコ・グラスパロッサ種は、野趣があふれ酸が強い。若木で凝縮感の少ないブドウをダイレクトプレスをし、辛口のフリッツァンテ・ロザートに仕上げた。赤いベリー系の新鮮な果実が香る。
¥4400 (2023)

イタリア／フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア

長期マセラシオンでも飲み難くなく素直な美味しさ。
香、味わい共に開いていて難しさのないのがダリオ・プリンチッチの個性。
ピノ・グリージョは古代クローンで圧倒的な力強さ、骨格を持ち唯一無二。

長期マセラシオンでも軽快

1993年に設立されたダリオ・プリンチッチ。フリウリのナチュラルワインの中心人物として、今では欠かせない存在ですが、その歴史は短く、平坦なものではありませんでした。
『グラヴネル、ラディコン、ラ・カステッラーダ等のワインや地元のサラミ等の食材を販売しながら、自宅の1階でバールを経営しながら生活していた』
グラヴネルやラディコン、ロンコ・セヴェッロ等は代々続いているカンティーナですが、ダリオの実家は貧しい農家で、ワインを造るなんて不可能だったのです。
『友人である故スタンコ・ラディコンやグラヴネルのワインを飲み、その成功を見ていると自然と自分もワイン造りに興味を持つようになった。スタンコに学び、ワイン造りを開始』

無名のダリオが造る茶色く濁ったワインは売れるはずもなく、地元の数軒のレストランと自分の経営するバールで販売し、何とか生計を立てていました。
『10年以上経った頃、マセラシオンした白ワイン、トレベツ（3品種アッサンブラージュ）が人気となり、ようやくワイン造りだけで生活できるようになった』
90年代、ヴィニタリー会場の通路部分にラディコン達とブースを出し、試飲させますが、その当時のソムリエやバイヤーは理解できず、欠陥ワインと言われ続けていました。
『当時アンタッチャブルとされていたダリオ・プリンチッチを1番最初に理解し、サポートしてくれているのが日本だった。偏見なく、味覚だけでワインを判断してくれた』
日本から逆輸入される形で、イタリアのみならず世界中で人気となり、今ではイタリアのナチュラルワインの中心人物にまで成長。畑は10haまで拡張するに至ります。
『ラディコン、グラヴネルの重く力強いスタイルで人気となった長期マセラシオン。僕達のワインは、それまでの造り手とは違い、華やかな香があり、軽快さがあったので驚かれた』
武骨で重厚で、少しスノッブ。少し解り難い味わいであったグラヴネルやラディコンのワインと比べて、若い内から華やかで親しみやすい味わいはダリオの人柄そのもの。
『次男がラディコンの娘と結婚。親戚関係になった。スタンコが亡くなった事もあり、今ではラディコンとプリンチッチは畑仕事も共同で行っている』
2人の息子とサシャ・ラディコンがお互いの畑の管理を行いながら、ダリオは醸造に専念。30年以上のワイン造りを経験して、ここ最近のダリオのワインは深みを増しています。

アカシア、オーク、栗の木樽

土壌は典型的ポンカ。粘土質とシルト（砂岩質）が押し固められ、もろいスレート状になったものが主体で白亜紀～第三紀漸新世の泥灰岩が混じり込んでいます。
『ミネラルが豊富で痩せている。適度に水分を保持しながら、水はけも良いので収量は減る。凝縮した果汁を得たい造り手にとっては理想的な土壌』
畑は全て自然農法で管理。極少量の銅、硫黄と自家製のコンポストのみが使われます。収穫1か月前まで下草は伸ばされ、畑の周囲には森が残され、生物多様性を維持しています。
『この地域は何度も戦争で荒らされ、スロヴェニアによる統治が長かった。だから、イタリアの他の地域と違って昔ながらの農業やワイン造りが残っている』
果皮のタンニンを使って酸化から守りながら、果皮そのものの要素を、できるだけ抽出するという、この地方で昔行われていた醸造をしながら、バランスの良い美味しさを目指しています。
『地域性を表現していく為に今の醸造に辿り着いた。より強く地域性を表現する為、裏山の樫の樹を伐採して大樽を制作。地元の木の樽で熟成させている』
アンフォラが注目されるが、ダリオはコッリオに歴史のないアンフォラに興味はなく、この地域の伝統であるオーク樽、アカシア樽、チェリー樽、栗の木樽での熟成に拘ります。

ピノ・グリージョの古代クローン

ピノ・グリージョをマセラシオンしたのはダリオが初めてでした。フルーティーでフレッシュな美味しさが個性とされてきたので、マセラシオンする造り手はいなかったのです。
『僕達が所有するピノ・グリージョは粒が小さく、果皮が厚い珍しい昔のクローンなので、元々フレッシュ＆フルーティーではなく旨味の濃厚なワインだった』
ヨスコ・グラヴネルにも嘲笑されながら造り始めたピノ・グリージョ。当初は30日間でしたが、現在では8日間の短いマセラシオンでより品種個性を強く感じさせます。

30年以上の醸造経験を持つダリオですが、今のワインは「まだまだ完成されていない」と言います。毎年、少しずつ新しい挑戦をしながら100歳までワインを造ると意気込んでます。
『スタンコ・ラディコンとジュラを訪問して産膜酵母を着けたワインの可能性を感じ、一部の樽で補酒をせず、産膜酵母を着けて熟成させたワインも造り始めた』
古い樹の強い葡萄を使って5樽中3樽に産膜酵母を着けて熟成。その後、産膜酵母なしの通常の熟成を経た2樽とアッサンブラージュしてバランスをとります。
『セレッツィオーネは特に良い年の良い区画の葡萄のみ収穫を2週間遅らせ、通常より長く40日間マセラシオンする事で軽快さよりも重厚さや複雑味を得ている』
通常のトレベツは20日間程度のマセラシオンで、明るい果実と人懐っこく華やかな香が特徴ですが、セレッツィオーネはラディコンのような力強く重厚なスタイル。
年々、個性を強くしながら完成度を上げているダリオ。誰もが美味しいと感じる素直な美味しさ。「ワインは頭で飲むんじゃない。体で楽しむものだ」とダリオ。

トレベツ
Trevez 2020

伝統的アッサンブラージュ
品種：シャルドネ、フリウラーノ、ソーヴィニヨン・ブラン
クリアで華やかで強い香り、オレンジの皮やハーブのニュアンス。ほのかに甘くグレープフルーツの様な心地の良い酸味と苦味。
オスラヴィアの伝統的アッサンブラージュワイン。収穫はヴィンテージにもよるが、大体9月2週目よりスタート。シャルドネ、フリウラーノ、ソーヴィニヨン・ブランの順で3日に分けて収穫。木製の開放桶で別々に発酵。シャルドネとソーヴィニヨン・ブランは約15日間。フリウラーノは約20日間のマセラシオン。その後アッサンブラージュし、オーク、アカシア、チェリー、栗の様々な大きさの樽で2年間熟成。ノン・フィルター。
¥8,690

トレベツ・セレツィオーネ
Trevez Selezione 2016

良い年の良い区画の葡萄を遅く収穫し、長くマセラシオン
品種：シャルドネ、フリウラーノ、ソーヴィニヨン・ブラン
トレベツの畑の中で、毎年、質の高い葡萄を着ける区画がある事に気付き、その区画の葡萄を通常の収穫よりも2週間遅く収穫。非常に高い熟度の葡萄だけなので通常より長く35～40日マセラシオンした特別キュヴェ。ワインが強いので古いバリックのみで1年長く3年間熟成。葡萄の状態が良い年のみ造る。2011年初ヴィンテージ。通常のトレベツの親しみやすさはなく、力強く濃密で大きな骨格。
¥12,980

リボッラ・ジャッラ
Ribolla Gialla 2020

甘みとタンニンのバランスの良さ
レモンの皮、オレンジ、ドライアプリコットの香り。ほのかに甘くほのかに塩味。存在感のある酸。
品種：リボッラ・ジャッラ
リボッラの伝統的な味わい。樹齢60年以上の畑。発酵は開放発酵桶で行い、野性酵母のみ。マセラシオンは20～30日間。発酵終了後は健全な澱を残したまま、色々な大きさの古樽に入れて30ヶ月間熟成。その後、アッサンブラージュしてステンレスタンクで3ヶ月熟成。ノンフィルターでボトリング。2016年から地元の樹（栗、アカシア、オーク）の樽で熟成している。
¥8,690

ファヴォラ
Favola 2018

最高の年！ダリオの理想のワイン
品種：ソーヴィニヨン、フリウラーノ、シャルドネ、リボッラ、マルヴァジア、ピノ・ビアンコの6 種類。
高樹齢（60～70 年）の葡萄のみを遅摘みで収穫。6種全ての葡萄を、一緒に開放発酵樽で発酵しながらマセラシオン30日間。熟成は健全な澱を残したまま、オスラヴィアの森のオークから作った大樽で36ヶ月間。ダリオが考える最高のワイン。2008年の初ヴィンテージ以降、非常に良年であった2018年に3度目の生産を決定。
¥15,400

ボルゴ・アンティコ

イタリア ／ ヴェネト

1973年に父親が始めたワイナリーを現当主レオナルド・マルケージンが引き継いだのは1990年代のこと。コネリアーノにはイタリアで一番古いワイン醸造学校があり、レオナルドもそこで醸造学を修めたのち、1995年からワイン造りに本格的に参加する。父親と畑で過ごした時間はこれの大切な原風景であり、学校で学んだことよりも父親から教えられたことも、現在のワイン造りに大いに活かされているという。30haの畑のほとんどはワイナリーの周りにあり、ブドウが摘まれてから素早くセラーに運ばれる。果汁やワインがチューブを通るときは、常に二酸化炭素をタンクやチューブに注入しながら作業をしており、プロセッコにおける果汁を酸化をさせない醸造の重要性だ、とレオナルド。その甲斐あって繊細なアロマは保たれつつ、シュールリー熟成や適切なバトナ―ジュにより、ふくよかな味わいが引き出され、絶妙なバランスのプロセッコ、そのほかのスパークリングワインが生み出される。

プロセッコについて

イタリア最大のスパークリング・ワイン産地。2009年以来DOCG地区とDOC地区に分かれる。DOCG地区は最も伝統的な産地で、ヴェネツィアからほぼ真北に50kmのコネリアーノの町と、そこから23km西のヴァルドッビアーデネの町の間に広がる、標高50～500mの丘陵地帯、約6000haが中心。DOCプロセッコに、ヴィツェンツァからトリエステにまで至る平野部、計14,000haが含まれる。DOCプロセッコは18t/haもの非常に高い収量が容認され、2013年にはのべ３億本が生産された。DOCGエリアの法定収量は、地区により12t～13.5t/haが上限。製法は、大半が二次発酵を大型耐圧タンクで行うシャルマー方式だが、「より興味深い」のはコル・フォンド（＝澱あり、の意味）と呼ばれる、デゴルジュマンなしの瓶内二次発酵プロセッコ。辛口でほとんどのプロセッコが備えないミネラルを持ち、2年ほどの熟成にも耐える。コネリアーノの町は1876年、イタリア最古のワイン醸造学校が誕生した歴史を誇る。

ヴェネトについて

イタリア北東部、ヴェネツィアを州都とする州。イタリアの中では平野部が多く、全面積の56.4％が平地、丘陵地帯が14.5％。ワインの生産量の面でも、常にシチリアやプーリアと共に、同国のトップ３を争う。量の面でも知名度の面でも、この州の三大重要DOCは、イタリア最大の湖、ガルダ湖からの温かい風の影響を受けるヴェローナ周辺の丘陵地帯を中心に生まれるバルドリーノ、ヴァルポリチェッラ、そしてソアヴェとなる。いずれも一時期（極少数の偉大な生産者を除き）、人気に甘えた安易な大量生産で品質が低下したり、低迷した時期もあったが最近ようやく復活しつつある。また近年では生産地を拡大し、辛口化を推し進めたDOCプロセッコの生産と輸出の急伸長も、大きな話題になっている。プロセッコは2013年にはついにシャンパーニュを、輸出量の面では追い越した（ただしDOCプロセッコの生産可能地域は、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州にまたがっている）。

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore –
Brut Millesimato
コネリアーノ・ヴァルドッビアーデネ・プロセッコ・スペリオーレ
ブリュット・ミッレジマート

品種：グレーラ100％
土壌：モレーン（氷河が削った、岩石、土砂）由来、分厚い粘土層
醸造：ブドウの半分は除梗をして、ステンレスタンクで18時間のコールドマセレーション。もう半分は全梗でプレスしたものをステンレス発酵。

アカシアの白い花、熟れきる前のリンゴ、洋ナシが香る。辛口で明確なフルーツと白い花を思わせる、調和のとれた味わいが長く続く。糖分を残してあるが、甘すぎず、一口飲むと続いて飲みたくなる味わい。
¥3080

Verdì – IGP Colli Trevigiani Vino Frizzante 2022
ヴェルディ コッリ・トレヴィジャーニ・ヴィーノ・フリッツァンテ

品種：ヴェルディーゾ100％
植樹：1996年
位置：標高120m、北向き・南向き
土壌：モレーン（氷河が削った、岩石、土砂）由来、分厚い粘土層
醸造：全房のブドウをソフトプレスし、圧力式ステンレスタンクで果汁を醗酵。瓶詰めし残糖分を更に醗酵させ3～4ヵ月間瓶熟成。メトード・シャルマというよりはメトード・アンセストラルに近い。

ヴェルディーゾは今では消え去りつつあるトレヴィーゾの地品種。当主のレオナルドは、この品種を後世に残すべく本キュヴェを造り出す。キレの良い酸が特徴だが、熟成中のバトナ―ジュと細かな澱を残した状態で出荷するため、味の載りもよい。裏ラベルにも「澱とよく混ぜることで今までにない感覚が味わえます」とある。
¥2860

アリス・エ・オリヴィエ

フランス ／ ブルゴーニュ

ディジョン大学・醸造学部の同級生だったアリスとオリヴィエの二人が1994年、計4haの畑からスタートしたドメーヌ。アリスは祖父が農家で、シャブリのほかオーストリア、ポルトガルでも経験を積む。生産の主力はシャブリとアリゴテで創業以来、自社畑は主にシャブリとサン・ブリのエリアにある。創業以来クロード・クルトワなどの生産者達との親交の中、除草剤の使用を減らし少しづつビオロジックに転換。2002年には酸化防止剤無添加キュヴェも実験的に生産したこともあった。2005年にはビオロジック栽培に完全転向し、2008年に認証を得た。しかし認証取得以前の数年前から既に、枝の誘引や除葉などまでを格別の丁寧さで手作業で行う真摯な栽培が生むワインは、パリのレストラン向けヴァン・ナチュール試飲会などでは常に大絶賛される人気を確立していた。2009年からはネゴシアンもスタート。2017年ヴィンテッジからはシャブリ・プルミエ・クリュのリリースも開始し、ますます意気が揚がる生産者である。息子のロマン・ド・ムールはアリス・エ・オリヴィエのドメーヌで働きながら、自身でもドメーヌを始めた。

Le Vendangeur Masquéとは、アリス&オリヴィエが活動しているネゴシアン名。
ラベルにはドメーヌ名ではなく、このネゴシアン名のみを記載。
ドメーヌは有機認証を取得済みだが、ネゴシアンブドウは有機栽培転換中の畑のものも含まれる。

Bourgogne Aligoté 2022
ブルゴーニュ・アリゴテ

品種：アリゴテ
植樹：1995年
位置：標高200m、北東向き
土壌：キンメリジャン時代の石灰質・粘土土壌
醸造：ステンレスタンクでアルコール発酵。樽で約1年間熟成後、タンクで熟成してから瓶詰め。

Chitry(シトリー)村に位置する畑。畑の下部に植わるアリゴテから造られるワイン。(上部はシャルドネが植わっている。)
¥4730

Chablis – l’Humeur du Temps 2021
シャブリ リュムール・デュ・タン

品種：シャルドネ
植樹：1987年
位置：標高200m、南東向き
土壌：キンメリジャン時代の石灰質・粘土土壌
醸造：タンクで1ヵ月間アルコール発酵。木樽で1年間熟成後、タンクで2ヵ月間熟成。

天候により味わいが大きく異なる変化に富んだ単一区画のキュヴェ。Camille Flammarion(カミーユ・フラマリオン)という天文学者が19世紀に出版したL’Atmosphère: météorologie populaireに挿絵として載っていた版画(地球平面説を表す15～16世紀頃に作成されたとみられる木版画、作者不明)に着想を得て、オリヴィエがラベルを描いた。
¥6160

Bourgogne – Chitry 2023
ブルゴーニュ　シトリー 2023

品種：シャルドネ
植樹：2000年、2009年
醸造：2ヵ月間アルコール発酵樽で16ヵ月間熟成後、タンクで3ヵ月間熟成

シトリー村に所有する複数の畑のブレンド。
¥7040

Bourgogne Blanc (Le Vendangeur Masqué)
ブルゴーニュ・ブラン (ル・ヴァンダンジュール・マスケ)

品種：シャルドネ100%
植樹：1973年(ヴォー・オセール)、1983年(ヴェズレー)
位置：標高200ｍ、東向き(ヴォー・オセール)、標高260ｍ、南向き(ヴェズレー)
土壌：粘土石灰質
醸造：2ヵ月間アルコール発酵。木樽で1年間熟成後、タンクで2ヵ月間熟成

Le Vendangeur Masquéとは、アリス&オリヴィエが活動しているネゴシアン名。（1/3はヴォ―・オセール、2/3はヴェズレー）

¥6490 (2023)

Chablis (Le Vendangeur Masqué)
シャブリ（ル・ヴァンダンジュール・マスケ）

品種：シャルドネ
植樹：1998年
位置：標高240ｍ、北西向き
土壌：キンメリジャン時代の石灰土壌に多くの小石が混じる
醸造：24時間デブルバージュを行った後、木樽で約2ヵ月間アルコール発酵。木樽で1年間熟成後、タンクで2ヵ月間熟成。

¥6600 (2023)

アルベルト・オッジェーロ

イタリア ／ ピエモンテ

アルベルトの祖父はワインを造り動物も飼育する農家だった。彼の両親はトリノへと移り住んだが、幼少時代のアルベルトは休みの度に祖父の家へと戻り、一緒に過ごしていたことが彼の原風景となっている。2009年にワインを生業としていくことを決め、祖父の家の一階部分の牛舎を片付けて醸造所とし、受け継いだ6haの畑を再整備しながらワインを造り始める。当初は設備もそろっていなかったため、2009年と2010年の生産量は5000本ほどで始まり、2019年以降は良い年で27000本ほど生産している。
ロエロの特徴である砂質土壌はタンニンが強くなる傾向にあるため、ネッビオーロにおいては非常にデリケートな抽出を心がけ、砂質土壌のもう一つの個性である冷涼感を損なわないよう注意を払っている。その個性がより顕著に表れているのが、エントリーレベルの赤ワインであるサンドロ（祖父：アレッサンドロの名に由来）で、目の覚めるような冷涼感のワインである。

ロエロについて

ロエロはタナロ川を挟んでランゲのすぐ北側に位置し、アルネイズとネッビオーロを主に生産している。バローロ村からは北に30㎞程度の距離だが、現在の姿になる前のタナロ川が、ロエロの丘陵地帯を形作った際に、石灰土壌の上にたくさんの砂を運んできたため、ロエロの土壌には多くの砂が含まれ、それがロエロのネッビオーロ酒の涼しさとタンニンの主張の強さを特徴づけているとされる。ランゲの造り手へとブドウを供給してきたという歴史もあるが、ランゲのネッビオーロとは大きく性質を異にする。ロエロで生産されたワインをネッビオーロ・ダルバと名乗ることも可能。 一方のアルネイズは、ガーヴィと並びピエモンテの2大白ワインと位置付けられてはいるが、市場の評価は高いとは言えない。収量も多くは取れず、病害に敏感とされ、穏やかな酸で桃や杏子、白い花の香りのデイリーな白ワインが生まれる。 　

ピエモンテについて

イタリア北西部、アルプス山脈の南麓で、フランスと国境を接する州。面積はシチリアに続いてイタリア第２位。ワイン生産量は７位だが、その品質、多様性、独創性についてイタリアの首座にあると自負する州。DOCGは16、DOCは42にも達する。その心臓部は、州南部のバローロとバルバレスコ以外にも多くの地域で多彩なワインを生む。その筆頭は北部で繊細なネッビオーロを生むガッティナーラとゲンメの両DOCG。南東部アスティ地方では広く知られるバルベーラ、モスカート・ビアンコのスパークリング以外にも、ドルチェットやグリニョリーノも重要品種。南部のガーヴィ／コルテーゼ・ディ・ガーヴィDOCGの優美な白も、近年は本来の輝きを取り戻している。白では、バローロの北隣、ロエーロ地区のロエーロ・アルネイスも安定した人気を確立した。さらに近年では、アスティ県周辺の高標高地区、アルタ・ランガDOCGでの瓶内二次発酵ワインの生産も活況を呈し始めている。

Sandro
サンドロ

品種：ネッビオーロ100%
植樹：2000年代
位置：標高280m、南向き
土壌：砂質
醸造：ステンレスタンクで約１週間マセレーション。セメントタンクで約1年間熟成。清澄、フィルターなし。

淡い色あい、澄んだ酸、砂地の涼しい土壌の表現に注力。アルベルト曰くこのキュヴェが一番ロエロらしいネッビオーロといえるかもしれない、とのこと。キュヴェ名は祖父アレッサンドロに由来。
¥4620

Roero Bianco
ロエロ・ビアンコ

品種：アルネイズ100%
植樹：2000年代
位置：標高280m、東・南東向き
土壌：砂質
醸造：50%を全房のままプレスし発酵、残り50%は数日間マセレーション。ステンレスタンクとトーストしていない大樽で約10~12ヵ月間熟成。清澄、フィルターなし。

マセレーションはワインに骨格と若干の複雑味を与える程度に抑えた、フレッシュなアルネイズ酒。穏やかな酸と、桃や杏子の白い花が香りデイリーなワインとしても活躍。
¥4400