投稿者: amala

イアゴ・ビタリシュヴィリ

ジョージア ／ カルトゥリ

イアゴは首都トビリシから北西に車で一時間、カルトゥリ地方、ムツヘタ村にワイナリーを構える。ジョージアで初めてバイオロジック栽培の認証を取得した（2005年）ワイナリーでもあり、2010年には仲間たちとジョージア国内初のワインフェスティバルを開催するなど、伝統的なジョージア・ワインの復興に努めている。当時は数えるほどの小規模生産者しか存在しなかったが、それ以降ジョージアのワイン業界はとてつもない速さで進化してきているそうでこの大きな進化の中でも、イアゴは小規模なワイナリーであることにこだわっている。「ナチュラル・ワインは畑から始まる。自分たちはすべてを手作業で行い、手作業でできる範囲のことしかしない。もしも自分がワイナリーのマネージャーになれば、ビジネスは大きくなるかもしれないが、それでは自分のワインではなくなってしまう。」とイアゴは話し、現在4haの畑から約8000本/年のワインを生産している。

カルトゥリについて

ジョージアのほぼ中央に位置する産地。トビリシから南へ広がり、アゼルバイジャンとアルメニアの国境に至る地域をクヴェモ・カルトゥリ（低地カルトゥリ）、トビリシ西部からイメレティ地方へ続くムトゥクヴァリ川（別名クラ川）沿いの渓谷地域をシダ・カルトゥリ（内陸カルトゥリ）という。カヘティ地方に近い東部は大陸性気候、イメレティ地方に近い西部では亜熱帯性気候の影響下にある。主要な地場品種は白がチヌリ、ゴルリ・ムツヴァネ、赤はタフクヴェリ。特にチヌリ（ジョージア古語で『素晴らしい』を意味するチネブリchinebuliもしくは『緑』chiniに由来する）は、果皮が薄く繊細でフレッシュな酸が持ち味で、カヘティ式に果皮・果肉と一緒にクヴェヴリで醸造してもそれほどタニックにはならない。カルトゥリ地方は一大消費地であるトビリシに近いことからスパークリングワインやブランデーの製造で知られるが、近年はワインツーリズムが盛んになりつつある。

ジョージアについて

ジョージアは黒海とコーカサス山脈に囲まれた世界最古の伝統的ワイン生産国である。面積は北海道の約83%にすぎないが、400種類以上におよぶ地場品種の宝庫であり、約8000年前からワイン造りが行われて来た。ヨーロッパとアジアの接点に位置し、幾たびも異民族の侵略にさらされてきたが、4世紀にキリスト教国となって以来、ワインは信仰とともに人々の生活に根付き、途切れることなく醸造されている。ソヴィエト連邦の支配下でも、人々は太古と同じやり方で庭の一角に埋めた甕（クヴェヴリ）で自家消費用のワインを作り続けた。1991年の独立後、最大の輸出先であったロシアが2006年にジョージア産ワインの輸入を禁止したことがきっかけとなって、伝統的醸造手法の持つ意味と価値が見直され、2013年にクヴェヴリによるワイン醸造がユネスコ世界無形文化遺産に登録された。クヴェヴリで醸造されたワインは大半が自家消費用のため市場に出回る量は少ないが、工業的な醸造の対極にある自然な手法として世界的に注目を集めている。

Chinuri 2023 (Maceration 7 month)
チヌリ（スキンコンタクト有り）

品種：チヌリ100％
植樹：1960年代
位置：550ｍ、南向き
土壌：礫と小石を多く含む 粘土石灰質
醸造：クヴェヴリで6ヵ月間スキンコンタクトクヴェヴリで熟成

Chini：チニとはジョージア語で薄い緑色を意味し、チヌリの名もその果皮の色合いが由来とされている。スキンコンタクトを長くしても、それほど色素やタンニンなどの果皮成分は抽出されない。2016VTから、エチケットを変えた。イアゴ本人が全体重をかけて、ピジャージュをしている様子を収めた写真がモチーフ。
¥4840

クリスチャン・デュクルー

フランス ／ ボジョレ

ティボー・デュクルーは2024年、父クリスチャンの後を継いだ。クリスチャンは1980年代からビオロジック栽培を実践し、栽培や醸造への取り組み方から一目置かれる存在であった。ティボーはボーヌ近郊で栽培・醸造を学んだのちワイナリーに戻り、父と数年働き6haの畑を受け継ぐ。1haあたり10,000本の高密植、果樹の植わるブドウ畑、そして3頭の馬による耕作は、父の代から変わらぬ景色だ。セラーは家族で共有する民家にあり、古い木製の垂直プレスや醗酵槽が今も現役だが、醗酵槽は老朽化に伴い徐々にステンレスタンクへ移行している。ガメは区画ではなく、マセレーション後の果汁の性質で3つのキュヴェに分けるという独自の手法で、フリーランジュースの【プロローグ】、1度目のプレスの【エクスペクタシア】、2度目以降のプレスの【パシアンス】へと振り分けられる。独自のワイン観や農的世界観を持った、稀有な造り手である。

ボジョレについて

マコンのすぐ南からリヨンまで約50km間の細長い丘陵地帯に広がる生産地。ガメイによる、一般的には新鮮でフルーティ、かつ軽やかな赤が多い。土壌は南部の粘土がちな平地と、北部の標高450m前後に達する花崗岩の丘陵に大きく分かれる。特に北部のサンタムールからブルイイにかけて広がる10村が認定された＜クリュ・ボジョレワイン＞と、その周縁の＜ボジョレ・ヴィラージュ＞は、最上の年には花崗岩とガメイとの相性を見事に表現する濃密な味わい。特に卓越した醸造家によるクリュ・ボジョレは、強烈な風味が熟成するまで数年を要し、頭のくらくらする芳醇なものもある。またこの地はフランスで最も早く亜硫酸無添加でのワイン造りを志したジュール・ショヴェと、その教え子として1980年代初頭からヴァン・ナチュレルを手がけた偉大な先駆者、マルセル・ラピエールの本拠地として、畏敬される土地でもある。

VdF – Exspectatia
エクスペクタシア

品種：ガメ100％
土壌：ピンク色花崗岩
醸造：開放醗酵槽で2-3週間マセレーション古樽で9か月醗酵

“Exspectatia：期待”
時の第三の相…創造の時間の中に、自由の存在を確かなものにするもの(5C.アウグスティヌス)
マセレーション後の1度目のプレスで得られた果汁のみを使用。
¥4840 (2023)

ミカエル・ブール

フランス ／ ローヌ

ワイナリーを初めて訪問させてもらったのが2021年の冬。出会った造り手は、肌が良く焼け、着飾らない農夫だった。代々続くブドウ農家の出身ではないが、2000年から2012年まで、コルナスのドメーヌ・デュ・クーレで働きつつ、自身の畑を少しずつ広げていった。初VTはコルナス2004、サン・ペレ2006。表土が薄く花崗岩が大半を占める畑をビオロジック栽培で管理しており、耕作は馬で行い更に急峻な斜面はウィンチによる耕作をしている。
コルナスの村の中にある小さな教会の裏にある地上階のセラーは、広くはないが古い石造りのセラーで、壁も分厚い。赤白ともに、全房で醸造をしており、サン・ペレはたっぷりとした果実味と透明感のある酸が美しく、瑞々しささえ感じる。一方のコルナスは赤い果実味と、果皮の成分の黒さとスパイシーさが層になって感じられ、親しみやすさと複雑味の両方を備えた味わい。

ローヌ北部について

時に斜度60度にも達する、ローヌ河の狭い谷沿いに南北に広がる産地。主要品種はシラーとヴィオニエ。「熟成するとボルドーの卓越したワインに匹敵する、きわめて威厳あるワイン」とされ、高く評価されるコート・ロティ、エルミタージュ、コンドリュウなどを擁する。しかしその３つのAOCの栽培面積はいずれも非常に小さく、濃密・強壮さで知られるエルミタージュは約130ha(シャトー・ラフィットより少しだけ広い)ほど。コンドリュウは赤も生産するが、より高名なのはヴィオニエの白。域内に、わずか3.8haの極小AOCシャトー・グリエを内包する。近年は「高貴なエルミタージュの野性的な従兄弟」とも言われるコルナスにも注目が集まる。この地ではシラーの生産者はブルゴーニュほど石灰岩を追求せず、かわりに花崗岩を重視する。ヴァランスのすぐ南西に広がる丘陵地帯アルデッシュも、ブルゴーニュのルイ・ラトゥールなどのネゴシアンが大規模開発を行い、脚光を浴びている。

ローヌについて

リヨンのわずか35km南の街ヴィエンヌからアヴィニョンまで、南北約200kmにわたるローヌ河両岸に開く南仏の産地。エルミタージュ、コルナスなどを生む北部と、シャトーヌフ・デュ・パプ、ジゴンダスなどを生む南部に分かれる。生産量の面では、ローヌ河沿いの狭い谷の急斜面に畑が続く北部は、比較的なだらかな丘陵が続く南部に対し、わずか1/10ほどである。最もベーシックなAOCであるコート・デュ・ローヌは、北部では50村、南部では113村がその名を許される。のべ４万haの畑から生まれるそのワインの生産量はボジョレの約３倍で、ボルドーの全生産量に次ぐ。そのうち白、及びロゼは、わずか４％以下にとどまる。赤ワインの主要品種はグルナッシュで、赤の総栽培の約40％を占める。この地にブドウ栽培をもたらしたのは、紀元前４世紀頃にマルセイユの港を築いた古代ギリシャ人。その後、紀元前125年ごろ入植したローマ人が、ワイン生産を飛躍的に発展させたと言われる。

Saint Peray
サン・ペレ

白
品種：マルサンヌ100％
植樹：1950～1990年代
位置：標高200m
土壌：花崗岩
醸造：全房でプレス後、樽で醗酵を始める。18ヵ月間樽熟成。2021VTのように霜の被害があったりした年はステンレスタンクで醗酵を進める事もある。醗酵終了後も澱引きをせず、そのままシュールリー熟成を続ける。

合わせて0.65haの2つの畑のブドウを使用。南の白らしい成熟した甘みをすっきりとした酸が支え、味わいのノリもしっかりしているが、開けたては果実味の透明感が印象的。

¥7370 (2022)

Cornas – Les p’tits Bouts
コルナス レ・プティ・ブー

赤
品種：シラー100%
植樹：1950～2013年
位置：南～南西向き
土壌：花崗岩
醸造：シラーは区画ごとにマセレーション（2～3週間）と醗酵を行う。醗酵の始めはルモンタージュを行い醗酵がある程度進んだところ（糖度比重が1060程度）から、一日一回のピジャージュを行う。その後600Lの樽で、18ヵ月間熟成。

樹齢の様々な合計1.8haの4つの畑のブドウを使用。軽やかな赤い果実のチャーミングな要素と熟したシラーの、スパイシーな要素がバランスよくまとまっている。

¥9900 (2022)

ラ・ヴィーニャ・ディ・サン・マルティーノ・アダルジャー

イタリア ／ トスカーナ

ラ・ヴィーニャ・ディ・サン・マルティーノ・アダルジャーノは、農学者アンドレア・トッカチェーリと醸造家ジャンパオロ・キエッティーニが手がける小規模ワイナリーだ。2012年、キャンティ・クラッシコ北部サン・カッシアーノ・イン・ヴァル・ディ・ペーザのアルジャーノ地区に1haの畑を取得し、バイオロジック農法による栽培を開始した。ジャンパオロは1985年からワイン造りに携わり、かつてイーゾレ・エ・オレーナでパオロ・デ・マルキ氏のもと、10年間を過ごした経験を持つベテランである。現在もトスカーナの複数の生産者へのコンサルタント業と並行して、自身のワイン造りも続けている。赤ワインはキャンティ・クラッシコ・リゼルヴァのみを生産。白ワイン「イミグラント・ワイン」には、あえて非土着品種のミュラー・トゥルガウを用いるなど、時流に流されない独自の姿勢が光る。教会跡地に隣接する畑への敬意から、ワイナリーの名とかつて教会に飾られていた絵画をラベルに冠しており、この土地と人々への深い思いがそこに込められている。

キアンティについて

15世紀以来「キアンティ」という地名は北はフィレンツェから南はシエナまでの広大な地域を指す。標高800mまでの丘陵があるが、ワイン造りは250～500m前後の高度が中心。最初にキアンティの境界を定めたのは、1716年トスカーナ大公・コジモ3世。1932年に、広がり続けるキアンティの呼称に対抗し、9村・計7万haが“伝統的”区域としてクラッシコの呼称を得、その際の境界は現在も不動。キアンティ・クラッシコは長らく白ブドウのブレンドが必須だったが、サンジョヴェーゼ100％の認可は1996年以降。2000年には国際品種のブレンド率を20％まで引き上げた（DOCG初年の1984年は10％）。現在、生産者は約350社。この「キアンティ・クラッシコ」の周辺に広がる形でDOCGキアンティとして、ルフィナ、コッリ・セネージなど７つの地域が認定されている。この地域でも生産者の力量しだいで、高名なクラッシコに勝るとも劣らないワインも生まれている。

トスカーナについて

サンジョヴェーゼ品種の最重要生産地であり、その王国。20世紀末の短期間、主に伝統産地外の沿岸部などで、ボルドー品種とバリック新樽を用いた濃厚なワインが“スーパー・タスカン”と称され、世界を席巻したが、近年はよりピュアにサンジョヴェーゼの美点を追求する生産者に再び注目が集まっている。ただし区分したいのは“スーパー・タスカン”の中でもかつては主にキアンティ・クラッシコDOCG法外だった100％サンジョヴェーゼを敢行したゆえのワインたち。それらの生産者の中には、サンジョヴェーゼ100％がDOCG法認可された後も、IGTにとどまり偉大な深みを持つワインを生み続ける生産者が少なくなく、同じ“スーパー・タスカン”の中でもボルドー品種主体のものとは区別して把握・評価するべきだろう。また、この州の人々は歴史的に進取の気性に富み、常に探求と挑戦と共にワイン造りも変化する。その様子を、ヒュー・ジョンソンは「旧世界の中の新世界」とさえ評している。

IGT Bianco Toscana – Immigrant Wine
ビアンコ・トスカーナ イミグラント・ワイン

品種：ミュラー＝トゥルガウ100％
植樹：1970年代
位置：標高370m
土壌：石灰岩を含む粘土質ローム
醸造：ステンレスタンクで醗酵。ステンレスタンクで半年間熟成。

土着品種もいわば流行に過ぎないのではという独自の視点からミュラー＝トゥルガウを白ワイン用ブドウに選んだ。トレンティーノからキアンティ・ルフィナのエリアに移住した農家が1970年代に植えた畑のブドウを使用し、新しい品種を植えるという挑戦的で自由な発想に敬意を表し「イミグラント：移民」と名付けた。芳醇な香りに対して余韻は、締まりのある辛口。
¥4840 (2022)

Chianti Classico Riserva
キアンティ・クラッシコ・リゼルヴァ

品種：サンジョヴェーゼ100％
植樹：2013年
位置：標高300m
土壌：礫、砂利を含む粘土石灰質
醸造：ステンレスタンクで1か月マセレーション。500Lと1000Lの新樽を含む木製樽で18か月熟成。

樹齢の若いブドウ樹のワインではあるが、スキのないバランス感覚は、長年の経験と技術を感じさせる仕上がり。瓶内熟成期間や抜栓してからの時間をやや要するワイン。
¥7260 (2022)

ボルゴ・デル・ティリオ（ニコラ・マンフェッラーリ）

イタリア ／ フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア

ボルゴ・デル・ティリオは、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州コッリオで独自の白ワイン様式を築いた造り手である。薬学を学んだニコラ・マンフェッラーリが1981年、父の急逝を機に家業を継ぎ、科学的思考と実験精神をもとに自らの手で技術を磨いた。完熟果を穏やかに圧搾し、酸の低いフリウラーノに緊張感を与える手法を確立し、1982年に代表作「ロンコ・デッラ・キエーザ」を誕生させた。現在は息子マッティアが加わり、約10haの畑を管理。フリッシュと呼ばれる泥灰・砂岩層の土壌で、7,000本/haの高密植と独自のヴェンタリオ仕立てにより、果実の均整と樹勢の調和を図る。収穫は全て手作業で小箱輸送。セラーは重力移送を原則とし、区画ごとに仕込み、澱と9〜10か月接触させて質感と奥行きを与える。厳密な樽選抜とアッサンブラージュによって一貫した精度を保ち、コッリオの地に知性と静謐を湛えた白ワインの美を追求している。

フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリアについて

イタリア北東部の州で、東はスロベニア、北はオーストリアに国境を接する。特にその東端部の丘陵地帯となるコッリオとコッリ・オリエンターリ地区は、「イタリアの現代白ワインの聖地」とさえ呼ばれる。コッリオ周辺の土壌は古代の海底に由来し、ポンカとよばれる泥灰土と砂岩が混じる柔らかな石灰質。この州は個性ある土着品種の宝庫でもあり、白はフリウラーノ、リボッラ・ジャッラ、ピコリット、ヴィトフスカ、赤はレフォスコ、スキオペッティーノなどが中でも重要。フリウラーノはかつてトカイ・フリウラーノと呼ばれたが、DNA上はトカイとは全く無関係で、南仏のソーヴィニヨン・ヴェールがヴェネト経由で19世紀中期に持ち込まれた、という説が現在は有力。ちなみにコッリオの人々は、1891年に「世界葡萄生産者会議・第１回」がゴリツィアで開かれた史実を誇る（第２回はブルゴーニュ）。「当時からここは偉大なワイン産地としてヨーロッパ中に認識されていたのだ」と彼らは主張する。

Collio – Friulano
コッリオ　フリウラーノ

品種：フリウラーノ100％植樹：1960年頃
位置：南西向き、標高150m
土壌：泥灰土質
醸造木樽で醗酵木樽で10ヵ月間熟成
フリウラーノは、彼が白ワインの造りを学んだと感じている、思い入れの深い品種。たっぷりとしたヴォリュームと、美しい後味を併せ持つ。

シャルドネと比べるとよりスレンダーで、果実味の印象が少し後退し、ミネラリティ―が増すような感じ。飲み手に、より一層の集中力を要するような印象。それでも肌理が細かくなめらかなテクスチュアは健在で、木樽由来のニュアンスと、しっかりと芯のある果実味が成す一体感も４(シャルドネ)と共通。酸は粒が細かく、垂直的というよりは口中に広がって弾けるような質の心地よい酸。慎ましく品のあるワイン。
¥8800 (2023)

Collio – Chardonnay
コッリオ　シャルドネ

品種：シャルドネ100％
植樹：1985年頃
位置：南東向き、標高150m
土壌：泥灰土質
醸造：木樽で醗酵木樽で10ヵ月間熟成

カ・デッレ・ヴァッラーデの丘にある畑で、赤みがかった泥灰土が特徴。この地方の一般的な気候と比べて冷涼な畑は、北東から吹く風(ボーラBora)にさらされている。1987年から始まった二コラのテロワール研究によって、この土壌と冷涼な気候はシャルドネ特有のアロマと塩味を際立てるとの考えに至った。

肌理が細かくなめらかで、形としても美しい佇まいのワイン。香りの系統としては、よく熟した黄色&白色果実で、果実由来のしっかりした厚みも感じられる。木樽醗酵、木樽熟成のニュアンスが味わいの中によく溶け込み、綺麗な輪郭を成している。ヴィンテッジは23年とまだ若いが、今開けても充分に楽しめるしなやかさとまとまりがある。年末年始のお祝いごとや、特別な場に相応しい、確かな品を備えるワイン。
¥8800