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ジョアォン・コシュタ

ポルトガル ／ ダォン

ダォン生まれのジョアォン・コシュタは、家族と共に農業に従事しながら成長し、2011年にコインブラ農業学校（ESA）で有機農業を学ぶ。イタリアのアルバでのインターンシップを経てワインへの情熱を深め、リスボンの農業高等研究所でブドウ栽培と醸造学の修士課程に進んだ。スイスのヨハニターケラー、ポルトガルのフムス・ワインズ、キンタ・ダ・セッラディーニャなどでの経験を経て、人為的介入を最小限に抑え、テロワールを純粋に表現したワインに対する感性を磨いた。現在はドミニオ・ド・アソールでもワイン造りに情熱を注いでいる。プロジェクトの名前『ベイオルテ（BEIORTE）』は、かつてこの村で話され、今も特に老人によって使われている方言（アルギナ=arguina）で「ワイン」を意味する言葉。高齢化が進みブドウ栽培と醸造を続けることが困難になるケースが増えている中で、放棄されつつあった古いブドウ畑を引き受けて、古代から受け継がれてきたブドウ樹の遺伝的遺産を保存し、次世代に渡すことを目指している。

ポルトガルについて

ポルトガルは大西洋、山脈や河川により地理的に隣国スペインから隔てられ、1986年にEUに加盟するまでは政治的にも孤立していた。そのため長い間イギリス向きに出荷されてきた、ポートワインやマデイラ酒を除くと、ポルトガルワインへの関心は市場でも高いとは言えなかった。しかしそれゆえ隠れたブドウ栽培地域や地品種の古樹が数多く残り、それらの要素への関心が世界的に高まる中で、2010年代頃からダイナミックな変化が起こっている。 　

ポルトガルが広くない国土にもかかわらず、多様な地形と土壌、ワイン文化を持つことは、ポートワインとヴィーニョ・ヴェルデという性質が相反するまったく別種のワインが、しかも隣接する地域から生産されることからも、良くわかる。それらの下地と、海外などで経験を積んだ若い造り手たちの熱意が、現在のポルトガルワインの原動力となっていると言えるだろう。 　とかく情報過多に陥りがちな現在、ポルトガルには魚介類を使った素朴な料理が多く、その料理と合わせて飲まれてきたポルトガルワインは、一般に気取った味わいを感じさせないので、難しく考えずに飲んでいただきたい。

Beiorte – Alfrocheiro 2020
ベイオルテ　アルフロシェイロ

品種：アルフロシェイロ100％
植樹：1990年
位置：標高530m、東向き
土壌：砂と石英混じりの花崗岩
醸造：除梗し10日間マセレーションをした後プレス。ラガール（開放発酵槽）で野生酵母とともに醗酵、温度コントロールはしないステンレスタンクで20ヵ月間熟成。
隣村の栽培家からの買いブドウで醸造。エチケットはダォンの村で見られる花崗岩が積みあがった壁の写真。前に立つ年配の女性が、困難に直面しながらも勇気と決意を強くもって歩き続ける様子は、この村の遺産を引き継いでいくジョアォンの意志と野心の表れでもある。
サンタ・オヴァイア以外で栽培されたブドウで造るワインにはこのエチケットが使われる。

抽出感がしっかりとあり、栄養感を感じる自然な果汁の味わいが広がる。果実だけでなく大地の滋味ある香りと、若干後味にスパイシーな感じがある。

¥4400

Beiorte – Cidade Tinto 2020
ベイオルテ シダーデ・ティント

品種：ティンタ・ピニェイラ、トリンカデイラ、バガ、アルフロシェイロ、トゥリガ・ナシオナル、ジャエン他

若干後味に豆っぽい印象がうっすらと感じられないこともないが、あくまでも自然で滋味に溢れた味わいと優しいテクスチュア、個性を感じる味わいのなかの一部であり、(抜栓当日は)よく全体の味わいとしてまとまっている印象。

アントニオ・マデイラ

ポルトガル ／ ダォン

アントニオはパリ生まれのパリ育ち。大手企業でエンジニアとして働いていた時ワインにのめり込み、休暇のたびに訪れていた、両親の故郷ダォンの伝統とポテンシャルを再認識。2010年、耕作放棄されて荒れ放題となっていた樹齢約50年のブドウ樹が育つ畑に出会い、醸造家となることを決意。2017年にパリの家を売り払い、妻子とともにダォンに移り住んだ。バイオダイナミック農法を採用し、現在は6つの村に広がる8haの畑で、50種以上の土着品種を栽培している。2018年から新しい醸造施設に移転。極力介入しない醸造方法で醸造。エストレーラ山脈の自然が脳裏に蘇るようなワインを目指している。

ポルトガルについて

ポルトガルは大西洋、山脈や河川により地理的に隣国スペインから隔てられ、1986年にEUに加盟するまでは政治的にも孤立していた。そのため長い間イギリス向きに出荷されてきた、ポートワインやマデイラ酒を除くと、ポルトガルワインへの関心は市場でも高いとは言えなかった。しかしそれゆえ隠れたブドウ栽培地域や地品種の古樹が数多く残り、それらの要素への関心が世界的に高まる中で、2010年代頃からダイナミックな変化が起こっている。 　ポルトガルが広くない国土にもかかわらず、多様な地形と土壌、ワイン文化を持つことは、ポートワインとヴィーニョ・ヴェルデという性質が相反するまったく別種のワインが、しかも隣接する地域から生産されることからも、良くわかる。それらの下地と、海外などで経験を積んだ若い造り手たちの熱意が、現在のポルトガルワインの原動力となっていると言えるだろう。

とかく情報過多に陥りがちな現在、ポルトガルには魚介類を使った素朴な料理が多く、その料理と合わせて飲まれてきたポルトガルワインは、一般に気取った味わいを感じさせないので、難しく考えずに飲んでいただきたい。

Dão – Vinhas Velhas Branco
ダォン　ヴィニャシュ・ヴェーリャシュ・ブランコ

品種：シリア、フェルナォン・ピレシュ、ビカル、エンクルザード、セルシアル、アリント、マルヴァジア・フィナ他
植樹：1890～1970年
位置：標高500～700m、様々な方角
土壌：花崗岩
醸造：マセレーション4時間。500/600Lの木樽とステンレスタンクで野生酵母とともに醗酵。一部を古樽、一部をステンレスタンクで1年間熟成。その後、全量ステンレスタンクに移し、さらに1年間熟成。
使用される土着品種は約20種類で、すべて赤品種と混植されている。

石灰を思わせる、より硬質で持続する酸や旨味あり、よりポテンシャルの高さを伺わせる。
¥6820 (2021)

Dão – A Liberdade Tinto 2022
ダォン　ア・リベルダーデ・ティント

品種：トゥリガ・ナシオナル70％、その他土着品種30％
植樹：1990年、1960年
位置：500ｍ、西向き
土壌：花崗岩
醸造：マセレーション15日間。ラガール（開放発酵槽）で醗酵。ステンレスタンクで9ヵ月間熟成。
亜硫酸を添加していないキュヴェ。
¥5500

Dão – Tinto
ダォン　ティント

品種：アルフロシェイロ、バガ、ジャエン主体、20種以上の土着品種
植樹：1940～2000年
位置：標高500ｍ、様々な方角
土壌：花崗岩
醸造：マセレーション15日間ラガール（開放発酵槽）とステンレスタンクで醗酵古樽（フレンチオーク）で15ヵ月間熟成。

地元の小規模栽培家が育てたブドウを購入し醸造したベーシックキュヴェ。

¥3960

Dão – Branco 2022
ダォン　ブランコ

品種：エンクルザード、ビカル主体、その他18種類ほどの土着品種
植樹：1995年/80％が若木（品種別に栽培）、20％が古木（混植）
位置：標高500m、方角は様々土壌：花崗岩
醸造：ブドウは早朝に収穫し、除梗してから圧搾、果皮と果汁は3～4時間炭酸ガスで酸化を防ぎながら圧搾タンクの中でマセレーション圧搾された果汁をステンレスタンクに移し24時間静置その後ステンレスタンク(70%)と古樽(30%)に移して発酵後、14ヵ月間熟成。

除草剤を使わない小規模農家から購入したブドウで醸造。2022年は非常に乾燥した年で、発酵が難しく、発酵を終わらせるために果皮浸漬を行い、酵母の養分となる窒素を果皮から抽出した。 淡い黄色の色調、透明感があり、ハーブやスパイス、穀物を思わせる表情豊かな香り。塩味を損なわないために、ろ過や清澄は一切行っていない。

果実味の率直さと甘やかさ、全体としての味わいの統一・充実感もある。価格以上の味わいの質。

¥4290

アリバシュ・ワイン・カンパニー

ポルトガル ／ トラズ・ウズ・モンティシュ

ポルトガル北東部、スペイン国境に近いベンポシュタ村に、フレデリコとリカルドの二人組が設立。両人とも旧世界、新世界を問わず多くの地域でワイン醸造を経験するのと同時進行で、情熱を注ぎこむ地を探していた。リカルドはトラズ・ウズ・モンティシュの出身で、そしてフレデリコの祖父母も同地域のベンポシュタ村の出身で、2人にとってゆかりの地ではあるのだが、村周辺に広がる畑の写真を見た瞬間に、そのファインワイン生産をする上でのポテンシャルを2人は見抜いていた。
2017年初醸造のワインは「サロト」と名付けた。それは「しっぽを切り落とされた動物を意味する現地での呼び名」であるが、トカゲは再生能力の象徴でもあり、そのポテンシャルを認識されぬまま、消え去りそうなベンポシュタのワイン文化を復興させるのだという意志が込められている。現在所有している2haの畑は全て赤品種と白品種が混植されており、赤ワインにも30％ほど白品種が混醸される。

トラズ・ウズ・モンティシュについて

「山の後ろ側」を意味するトラズ・ウズ・モンティシュ地域は、ポルトガル最北東の地域だ。西隣の、海岸線を有するヴィーニョ・ヴェルデとは異なり、全域が山岳地帯であり北部と東部でスペインと接している。ブドウ畑の多くは標高500m～700ｍに分布し土壌は主に花崗岩土壌に片岩の土壌が点々と存在し、大陸性気候のスペインと同様、「九ヶ月の冬、三ヶ月の地獄」と呼ばれるほど寒さの厳しい地域。夏でも夜間の温度が顕著に下がるため、出来上がるワインのアルコールは総じて低い。 地球温暖化以前はもっと寒さの厳しい地域だったことだろう。土地も痩せているので収量が低く、高地の山がちな土地でアクセスも悪いため、決して優良産地としてみなされてきたわけではないが、ブドウは歴史的にも確かに栽培されており、耕作放棄された高樹齢のブドウ樹が、単一品種の畑ではなく、混植されていた頃のまま残っている。品種は主に、ティンタ・ゴルダ、バシュタルド、セラーナ、ヴェルデーリョ・ヴェルメーリョなどの赤品種。ヴェルデーリョ、マルヴァジア、ポシュト・ブランコ、バシュタルド・ブランコなどの白品種が栽培されている。

ポルトガルについて

ポルトガルは大西洋、山脈や河川により地理的に隣国スペインから隔てられ、1986年にEUに加盟するまでは政治的にも孤立していた。そのため長い間イギリス向きに出荷されてきた、ポートワインやマデイラ酒を除くと、ポルトガルワインへの関心は市場でも高いとは言えなかった。しかしそれゆえ隠れたブドウ栽培地域や地品種の古樹が数多く残り、それらの要素への関心が世界的に高まる中で、2010年代頃からダイナミックな変化が起こっている。 　ポルトガルが広くない国土にもかかわらず、多様な地形と土壌、ワイン文化を持つことは、ポートワインとヴィーニョ・ヴェルデという性質が相反するまったく別種のワインが、しかも隣接する地域から生産されることからも、良くわかる。それらの下地と、海外などで経験を積んだ若い造り手たちの熱意が、現在のポルトガルワインの原動力となっていると言えるだろう。とかく情報過多に陥りがちな現在、ポルトガルには魚介類を使った素朴な料理が多く、その料理と合わせて飲まれてきたポルトガルワインは、一般に気取った味わいを感じさせないので、難しく考えずに飲んでいただきたい。

Saroto White 2022
サロト・ホワイト

品種：複数の混植された白品種
植樹：1950年代以前
位置：標高600～650m(ベンポシュタBemposta)と600～700m（ウッロシュUrrós）
土壌：珪岩、石英、片岩を含む、風化した花崗岩
醸造：全房を足で潰して4日間マセレーション後、プラスチックの開放桶で発酵。フレンチオーク樽（新樽9%）で7ヵ月間熟成

品種：ドンゼリーニョ・ブランコ、マルヴァジア、ヴェルデーリョ、コデガ、バシュタルド・ブランコ、フォルモーサ、ポシュト・ブランコなど。

「サロト」とは現地で「しっぽを切り落とされた動物」という意味の言葉であるが、トカゲは再生能力の象徴でもあり、そのポテンシャルを認識されぬまま消え去りそうなベンポシュタのワイン文化を復興させたいという意志が込められている。

ハーブや薬草のようなアロマティックな個性のある、ライトボディ、軽いタッチの白ワイン（2023）。

¥3630

Saroto Red 2021
サロト・レッド

品種：古いブドウ畑の混植（地場品種、赤70%、白30%）
植樹：1950年代以前
位置：標高600～680m、南～南東向き
土壌：珪岩、石英と少量の粘土を含む、風化した花崗岩
醸造：伝統的な石の酒槽と開放桶の中で、全房を足で潰し、5日間マセレーション。その間足で踏んだり、手作業で果帽を沈める。フレンチオークとオーストリアオークの古樽で9ヵ月間熟成。

赤品種はティンタ・ゴルダ、バシュタルド、ティンタ・セッラーナ、アルヴァレリャォン、ルフェテ、アルフロシェイロ、ヴェルデーリョ・ヴェルメーリョなど。
白品種はマルヴァジア、ヴェルデーリョ、ポシュト・ブランコ、バシュタルド・ブランコ、フォルモーサなど。

「サロト」とは現地で「しっぽを切り落とされた動物」という意味の言葉であるが、トカゲは再生能力の象徴でもあり、そのポテンシャルを認識されぬまま消え去りそうなベンポシュタのワイン文化を復興させたいという意志が込められている。

イチゴや飴玉のような、若く即座に上昇しやすい香りの印象。味わいの表現として若くトーンの高い酸があるため、カジュアルに飲むには適している（2022）。

¥3630